Наша жизнь — полет стрелы…
Поскольку Киргизия была сильно разочарована выступлением своей сборной на Олимпиаде в Рио, где лишь одному киргизскому штангисту удалось завоевать бронзовую медаль, да и ту через несколько дней отобрали за допинг, надежды местных спортивных фанатов естественным образом перетекли на Вторые Всемирные игры кочевников. Тем паче, что участники соревновались не в синхронном плавании в бассейне, не в какой-то странной художественной гимнастике или фехтовании на экзотических рапирах и шпагах, а в кек-беру (козлодрании), эр-эниш (борьбе верхом на лошадях) и салбуурун (охоте с ловчими птицами и собаками). В этих-то видах киргизские атлеты выступили триумфаторами, а как иначе, если это исконно кочевые забавы.
В общем, как не без пафоса сообщал рекламный ролик, «все мы кочевники, наша жизнь — полет стрелы»…
Жаль, международные чиновники не уделили этому празднику кочевого здоровья и спорта никакого внимания. Из МОК на Игры не приехал никто. Или, может, побоялись, что злопамятные киргизские атлеты используют их по назначению в процессе козлодрания?
Праздник в итоге вышел на славу. Хотя некоторые сомневались: а нужны ли такие траты стране, которая отнюдь не процветает? Стоило ли ради сиюминутного национального триумфа спешно возводить новый ипподром за полтора миллиарда сомов? Зачем отчеканили 2 тысячи серебряных монет, пошедших на подарки?
Ну не знаю. Даже у бедных стран есть свои причуды, тем более, что быть бедным в современном мире выгодно. Все жалеют, хотят помочь. Как, например, российский «Газпром», который отгрохал рядом с тем самым ипподромом роскошный спортивно-оздоровительный комплекс и подарил его республике.
Дача из эдема на прохудившихся сетях
Древняя местная байка рассказывает о том, как киргизам досталась их страна. Когда Бог распределял среди народов земли, киргизы опоздали, а когда пришли, уже ничего не осталось. Посмотрел Бог на их горе и сказал: «Ну ладно, я вижу, что люди вы хорошие и безобидные. Поэтому поживите пока на моей даче». С тех пор там и живут...
Подобные фантастические рассказы можно услышать в любой стране. Просто в одной гордятся лианами и бананами, во второй — ледниками и фьордами, для местных и такой рай существует, а вот в Киргизии — своими горами с живописными ущельями, высокогорными пасбищами, где можно отравиться кислородом пополам с ароматами горных трав и упасть лицом в эдельвейсы и альпийские маки. Ну и, конечно же, великолепными озерами, в первую очередь Иссык-Кулем. Да и климат здесь из-за гор не такой жаркий — в отличие от соседнего засушливого Узбекистана или продуваемого всеми суховеями степного Казахстана.
Одна беда: инфраструктура туризма в Киргизии остается практически той же, что была при советской власти. Этакий подержанный рай с пометкой «б/у»…
Что нужно современному путешественнику, кроме горных красот и золотых пляжей Иссык-Куля? Правильно: более-менее комфортное жилье и хотя бы минимальная индустрия развлечений. С жильем еще кой-как: за последние годы в Чолпон-Ате и придегающих селах понастроили коттеджей, отведя их под гостевые дома, мини-гостиницы и частные пансионаты. Посадили на старые инженерные сети, от чего-то канализацию прорвет, то электротрансформатор грохнется.
С развлечениями похуже будет.
Гуляю по территории самого большого и когда-то очень престижного пансионата «Голубой Иссык-Куль». Прямо бальзам на израненную ностальгическими воспоминаниями душу. Детская карусель с паровозиком. Тарзанка. Тир с пневматическими винтовками. Еще можно дротиками из дартса поразить надувные шарики. Народ на пляже активно катается на водных велосипедах и фотографируется на фоне настоящего верблюда. Ну а вечером, конечно, танцы!
И лишь на спортплощадке пансионата активно тренируется киргизский паралимпиец, член сборной страны по легкой атлетике Арстанбек Базаркулов. В Рио он выступал в метании копья и толкании ядра.
— Очень жалко российских паралимпийцев, — говорит он мне. И копье, брошенное им, летит как будто прямо в каменное сердце международных спортивных бюрократов…
За забором все куда тоскливей. Кроме кафешек с традиционным набором блюд «лагман-шорпо-шашлык-манты-самса», податься некуда. Разве что в торговые ряды, где торгуют войлочными киргизскими колпаками и прочими ремесленными поделками.
Отдыхающие предпочитают более традиционные незатейливые развлечения: например, вареную кукурузу и сахарную вату на палочке.
Впрочем, для тех, кто хочет вспомнить, как он ездил в Сочи или Анапу лет двадцать назад, лучшего места, чем Чолпон-Ата, вряд ли найдешь.
Про кофе
Сразу хочу предупредить: с ним здесь проблемы. В курортной Чолпон-Ате этот чуждый напиток, похоже, занесен в списки изгоев. Или какой-то непонятной экзотики. Я как заядлый кофеман, которому в день нужно не меньше 8–10 чашек, сильно страдаю. Испытываю, можно сказать, цивилизационно-физиологические мучения. После нескольких попыток найти обычный американо в чайханах, кафешках и прочих заведениях общепита лишь в одной точке мне наконец предлагают растворимый самой дешевой марки.
— А как насчет нерастворимого? — интересуюсь у хозяйки.
— Так вам для этого надо взять такси и поехать к рынку. Там есть кафе и там такой кофе! У них единственная на весь город кофемашина. А в других местах даже не пытайтесь!
Впрочем, нашлось еще одно местечко, где чудо-техники в виде заморского кофе-аппарата прописалось в монопольном царстве зеленого чая. Но имейте в виду: кофеманов в Киргизии не жалуют...
И цена совсем не киргизская — 122 сома чашка американо. Однако!
Скромное обаяние турсервиса
Ох, как же щемит сердце! Сколько пронзительных воспоминаний пробуждает киргизский турсервис!.. На плакатах агентств, выставленных у пансионатов и кафе, картинки из самых популярных туристических мест. Тех же, что были и тридцать, и сорок, и пятьдесят лет назад. Григорьевское ущелье... Соленое озеро… Каньон «Сказка»… Заповедник Джеты-Огуз («Семь быков»), где красные скалы напоминают этих самых благородных животных. Сколько советских влюбленных сделало здесь признания возле скалы «Разбитое сердце», чтобы отправиться затем отметить сей волнительный акт с помощью местного винишка типа «Мускат фиолетовый»!
Еду по некогда очень популярному маршруту «Вокруг Иссык-Куля» протяженностью почти 400 километров. Обязательный пункт, как и всегда, — областной центр Каракол (раньше он назывался Пржевальском) с отработанными за десятилетия достопримечательностями – музей, памятник и могила русского исследователя Тянь-Шаня Николая Пржевальского на высоком берегу озерного залива, чудный Свято-Троицкий православный храм с деревянной резьбой на карнизе, фронтонах и наличниках и конечно же построенная, как водится, без единого гвоздя, строго из тянь-шанской ели, карагача и серебристого тополя, дунганская мечеть, больше похожая на буддийскую пагоду — в трехцветной красно-желто-зеленой раскраске, со сказочными драконами и фениксами, виноградом, грушами, персиками и яблоками. Поскольку дунгане — это китайские мусульмане, бежавшие сюда от религиозных преследований, то и их мечеть несет знаки иных религий их исторической родины.
— Это не дунганская мечеть, а просто исламская, имени Ибрагима-Аджи — мягко поправляет меня мутавали (заместитель имама по хозяйственной части) Халмеджан Магаметов. В прошлом он подполковник МВД, служил в пожарной охране.
Как почетному гостю мне проводят подробную эксурсию, и отставной подполковник особо обращает внимание на иероглифы на верхней балке (надпись сделана на старокитайском языке): «По Указу Императора Николая Второго построена эта мечеть…». В частности так проклятый царский режим ущемлял права инородцев…
С гор и в море?
Хозяин гостевого дома Махмуд везет меня по Каракольскому ущелью в горы. Машина у нас не внедорожник, но тянет вполне исправно. Хозяйская такса Рич, ласковая и привязчивая, успевшая облизать меня с макушки головы до пяток, выполняет роль штурмана, привычно поставив передние лапы на баранку.
Вся эта наша живописная троица направляется на горнолыжную базу «Каракол» — она километрах в десяти-двенадцати от города. Места кругом — глаз не оторвать! На склонах шеренги тянущихся в голубую высь тянь-шанских елей в своих строгих зеленых мундирах. Сосново-березовые перелески. Внизу бурливая речка Караколка в зарослях облепихи, с уже побуревшими желтыми гроздьями ягод.
И воздух!
Вместе с Валерием Буйковым, исполнительным директором базы, в прошлом тренером горнолыжников с 40-летним стажем, вспоминаем, как здесь, еще при горнолыжной ДЮСШ, на леднике тренировались сборные СССР и Ленинграда, проходили туры чемпионата СССР, первенство для различных возрастных групп.
С 2004 года база стала частной. Расстарались два местных предпринимателя, поставив четыре подъемника. Теперь на «Караколе» 2 основные трассы и 2 участка на них для начинающих. Плюс возможности для фрирайдеров. Их от верхней станции подъемника поднимают на ратраках наверх до точки 3450 метров. А еще есть саночная трасса для детей и впавших в детство взрослых.
Ски-пасс в прошлом году стоил по максимуму1200 сом, в отдельные дни скидки — до 900 сом, а детский — 700 в любой день. Это в два раза дешевле, чем на Красной Поляне и в два с половиной – чем в Андорре или астрийском Майрхофене.
А ведь Иссык-Куль мог бы стать для россиян хорошей альпийской альтернативой, особенно в межсезонье. При том со своей изюминкой: утром спустился с ледника на лыжах, а после обеда уже купаешься в озере. И тут же тебе горячие источники, парапланинг, горный велосипед и прочие забавы для экстремалов.
Только вот добираться до Каракола тяжеловато. От ближайшего и пока не действующего аэропорта «Иссык-Куль» в селе Тамчи — больше 180 километров по большей части разбитому асфальту, а от Бишкека — и все 400 км. Это раньше из собственного аэропорта Пржевальска были регулярные рейсы во Фрунзе, Ош, Алма-Ату. Летали Як-40 и Ан-24. Сейчас там запустение. Только диспетчеры работают. Хорошо, если раз в год или реже примут частный борт какого-нибудь арабского шейха или российского олигарха.
Да и с гостиницами в Караколе (Пржевальске) не ахти. Вроде бы построили в центре новенький 6-этажный отель — и вдруг передали его турецкому колледжу из той самой исламско-просветительской системы турецко-американского проповедника Фетхуллаха Гюлена…
— У меня вот 6 номеров, могу принять до 20 человек, — рассказывает хозяйка гостевого дома «Арго» Светлана Щелгачева. — А всего в Караколе официально зарегистрировано 75 мини-отелей, частных пансионатов и гостевых домов, а если без регистрации, то есть тех, кто берет на постой, например, туристов-рюкзачников, то таких будет, наверное, 250–300. Но в сезон мест все равно не хватает. И условия далеко не у всех хорошие.
Сама Светлана берет 1000 сомов в день с человека вместе с завтраком, но за это у нее и душ с горячей водой в каждом номере, и телевизор, и вай-фай. Потому и живут всякие иностранцы — волонтеры, ученые, медики… Зимой, правда, цена вырастает до 1600 сомов — отопление дорогое.
«– Это прачечная? – нет, это русская община!»
— А что другим мешает развернуться?
— А кому? — удивляются мои каракольские принимающие. — Активных людей мало осталось. У нас тут чуть ли не каждый третий дом выставлен на продажу. Народ уезжает. Не всем же турбизнесом заниматься, а работать здесь больше негде.
И в самом деле. Когда-то промышленный Каракол (Пржевальск) хиреет на глазах. Пригородный поселок Пристань, куда раньше въезд был только по спецпропускам – местный завод имени Кирова (теперь «Улан») выпускал какие-то суперсекретные морские торпеды, — теперь словно проходной двор. Гуляй – не хочу. Никаких тайн, кроме единственной: почему это произошло? Разбитый заводской клуб. Черные провалы окон в заводских цехах. По соседству – городские дачи с заколоченными, вполне себе приличными домами. Яблони осыпаются – урожай собирать некому.
Эх!..
— Мне, правда, удалось как-то выжить и даже развернуться. Вот даже это помещение купил, — Сергей Устимов, председатель общественного объединения «Российские соотечественники Иссык-Куля», встречает меня с мастерком и малярной кисточкой в руках.
Русское объединение Каракола располагается в здании бывшей химчистки-прачечной. Устимов оставил несколько больших стиральных машин, а часть помещений сдает в аренду под школу танцев, спортивные секции и небольшой магазин-пекарню. На эти вот средства в основном и существует местное русское объединение. Ачто, праздники с балалайкой и песенным ансамблем и чаепитие у русской печи тоже ведь средств требуют…
Данки, шён!*
*Данки шён — игра слов: от английского "данки" (осел) и немецкого "данке шён" («большое спасибо»).
Нарын, маленький областной город в центральной Киргизии, в 360 километрах от столицы, испытал в этом году, наверное, самое большое разочарование за всю свою многовековую историю. Ведь что такое Нарынская область? Это всего 230 тысяч человек. В основном скотоводы, которые пасут овец, лошадей и коров в небольших горных котловинах. Нарынское мясо — баранина, конина и говядина — считается лучшим в стране, потому что здесь великолепные пастбища-джайлоо.
А была возможность изменить это извечное предназначение, когда в 2012 году Россия и Киргизия подписали межправительственное соглашение о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Целых четыре станции с общей годовой выработкой почти 1 миллиард килоВатт/часов электроэнергии. По соглашению предполагалось построить и еще одну станцию — «Камбарата-1», самую мощную, при этом условия договора были странноваты: Россия должна выделить на проект или привлечь деньги, примерно 2 млрд. 200 млн. долларов. В ответ киргизские партнеры обещали расчистить площадку под строительство, ну в смысле убрать несколько юрт кочевников. За эти титанические усилия Киргизия должна была получить половину стоимости станций.
Что не сделаешь ради друзей? Можно и ГЭС подарить, и даже сделать вид, что не видишь недовольство соседнего Узбекистана, который крайне нервно относится к любым гидроэнергетическим проектам соседей. Зато будет обеспечена энергетическая безопасность Киргизии, а излишки можно продать. Например, в соседний Китай…
Но тут грянул кризис. Объем инвестиций сразу вырос в два с лишним раза — до 5 млрд. долларов минимум. Россия платить отказалась. Соглашение повисло в воздухе и в январе этого года президент Киргизии объявил о его денонсации. Теперь ищут других возможных спонсоров. Вполне безуспешно.
Для жителей Нарына этот внешнеторговый сюжет имеет вполне конкретные жизненные проявления. Иду по центральной улице города — проспекту Ленина. Советской власти здесь давно нет, как и электрификации: на единственном маршруте троллейбусы отменили на несколько месяцев — не хватает энергии, экономят.
Зато навстречу движется живописная парочка с ишаком. Явно не местные (кроме животинки, конечно). Знакомлюсь. Франц и Жанна приехали из Швейцарии. Собираются в горы, по дешевке купили ишака. Чтобы он нес их рюкзаки и прочую поклажу.
Ишаку, конечно, большое спасибо. Только вот вывезет ли гужевой транспорт экономику целой страны?
Дороги, которые выбирает страна
По дороге из Нарына в заштатном городке Кочкор моим попутчиком оказывается крепкий киргиз лет 30 с характерным вещевым мешком, которым обычно пользуются военные. Разведчики, спецназовцы и прочий нецивильный люд.
— Откуда? — спрашивает он меня
— Из Москвы...
— А, па-а-наехали, — с характерными московским произношением реагирует попутчик.
Мы дружно смеемся...
Ситуация в Киргизии, чем ближе предстоящие в будущем году президентские выборы, тем все больше неопределенная. Нынешний лидер страны Алмазбек Атамбаев то ли шутит, то ли говорит вполне серьезно: «Уеду на дачу и буду жить там». Что ему еще остается: после последней киргизской революции в Конституцию страны внесли изменения, ограничив президентские полномочия одним 6-летним сроком. Это значит, что Атамбаеву в будущем году баллотироваться нельзя. А вот кто может его поменять, неизвестно.
Даже и непонятно, что в Центральной Азии лучше – пожизненная мягкая диктатура вождя (сардара, аркадага, иного бая) или такая вот демократическая чехарда.
Кстати, атака засланного смертника-сепаратиста именно на китайское посольство и именно в Бишкеке вряд ли случайна. Киргизия и Китай в последние годы тесно сотрудничают. Особенно активно китайцы строят дороги и сначала проложили отличную, с двумя рядами в каждую сторону и бетонными отбойниками, трассу от Бишкека до Иссык-Куля, а сейчас заканчивают такую же в сторону киргизско-китайской границы, уже дойдя до Нарына. Именно по этой дороге мы сейчас и едем.
Если бы еще и все дороги страны, не только автомобильные, были такие гладкие…
Ситуация в Киргизии, чем ближе предстоящие в будущем году президентские выборы, тем все больше неопределенная. Нынешний лидер страны Алмазбек Атамбаев то ли шутит, то ли говорит вполне серьезно: «Уеду на дачу и буду жить там». Что ему еще остается: после последней киргизской революции в Конституцию страны внесли изменения, ограничив президентские полномочия одним 6-летним сроком. Это значит, что Атамбаеву в будущем году баллотироваться нельзя. А вот кто может его поменять, неизвестно.
Даже и непонятно, что в Центральной Азии лучше – пожизненная мягкая диктатура вождя (сардара, аркадага, иного бая) или такая вот демократическая чехарда.
Кстати, атака засланного смертника-сепаратиста именно на китайское посольство и именно в Бишкеке вряд ли случайна. Киргизия и Китай в последние годы тесно сотрудничают. Особенно активно китайцы строят дороги и сначала проложили отличную, с двумя рядами в каждую сторону и бетонными отбойниками, трассу от Бишкека до Иссык-Куля, а сейчас заканчивают такую же в сторону киргизско-китайской границы, уже дойдя до Нарына. Именно по этой дороге мы сейчас и едем.
Если бы еще и все дороги страны, не только автомобильные, были такие гладкие…
Правила комментирования
comments powered by Disqus